今年五一不远足，一因疫情未除，不趋闹即不添乱，二因公私诸事不宜外出，一家人便在城边转转。叫雨山采蕨是比较快意的郊游之一，得看山峦转青之变，得走草野生芽之新，更重要的是得体验采蕨之趣。
　　春雨刚过，蕨芽如笋，在林边的阳坡纷纷破土而出，小的如婴儿刚出生时握拳的小手，稚嫩而有些婴儿肥的模样很呆萌。紧邻的蕨芽姿态各异，或低首亲昵，或靠背若思，或举手向天，稍长些的端顶枝分三处，叶羽卷舒，状若凤尾，仿佛可听到生命收放的自如和展延渐阔的声波。采蕨之趣在不断惊喜，又在连连的小满足。踏足荒野，草丛中忽一箭蕨芽现前，食指轻扶，拇指用力，稍向下斜出，嫩而脆的蕨芽便在掌中，清脆的采蕨感略于听而丰盈于手到蕨来的利落和快意。五一小假，过立景阁，循路而交东环线，随意或左或右，林边半坡遍是蕨丛，俯首即采，采数斤不过十余分钟，带回家可食数餐，这种有去必得的满足感，使我每年都要到春雨几番、蕨芽遍野的叫雨山中去满足一回。
　　乡人采蕨芽不叫采而叫打，不知何故，农事多涉打，打柴、打叶子、打谷子。老家蕨菜不算太多，乡人也不专门去采，多是务农时顺便采些回来，加工后食一二顿。记得母亲将采回的蕨菜放入锅中，用水加热，水沸约一二分钟出锅，放入冷水中浸泡，食时切断油炒。有时母亲使唤相帮，手撕蕨芽，一枝分而两半，看着无数枝的一大盆有些小绝望，小孩性急嫌烦，母亲就责备几句。用热水焯蕨芽火候把握的经验就来自母亲，时间不到苦涩味不能尽除，过了蕨芽易烂不鲜，清水漂蕨一为除苦涩味又有保鲜的作用。有几次焯蕨时间过了，蕨芽煮烂了，食之就失了甜脆的感觉。蕨菜亦可做成菜干储存待食，记得儿时吃过一回父亲做的羊肉煮蕨菜干，觉得蕨有些劲，那种羊汤混和的香气直逼牙缝，久久不散。前几年试着做过一回，却总也咀嚼不出当年的味道，或许那些味道叫父爱吧。
　　蕨，这棵古老的植物，是最早在陆地生长且最长寿的，经历过恐龙灭绝等地球生态劫难，却仍然遍布世界于今，不仅可食还供观赏，可算是植物明星。食蕨是古老的食俗，《诗经》有句：“陟彼南山，言采其蕨。未见君子，忧心惙惙。亦既觏止，我心则说”。这是女孩子唱给她心中的男孩子的，如果采蕨能遇上他，依偎他怀里，女孩会多么高兴。《诗经》里的爱情朴素而浪漫，随便一唱，其貌不扬的蕨也成了爱情草。蕨是春蔬之一，系山茅野菜之列，历代文人亦多爱食，蕨也多入诗中。黄庭坚有句：“嫩芽初长小儿拳”，很形象。陆游有句：“箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩压春蔬”，蕨菜在陆游食谱里地位可算很高。皮日休有句：“山蕨收时带竹胎”，采蕨在唐代是夏事之。诗人们总是得诗不饶蕨，“蕨芽拳握紫”“春山蕨笋肥”“朝采山上蕨”“笋蕨春可采”……真是不一而足。蕨有时成了怀乡的对象，乡愁的托寄。先秦《四月》有“山有蕨薇，隰有杞（木夷）”，山上蕨菜和野豌豆，洼地的树让游子念念难忘。蕨有时成了乡居生活的诗景，唐诗僧处默旧居里的“丛生嫩蕨落松粉，自落干薪带藓花”，这种乡居小时生活的山中常有，今仍尚存，只是有无诗心罢了。唐宰相李德裕的怀山居有些不一样，“醉忆剖红梨，饭思食紫蕨”，宰相肚子能盛物，吃厌了大酒大肉，也会念起乡下菜，这里寄托的政治纷争后的止息，只能故乡所能给予了。同样的蕨在诗僧寒山那里却是自况了，“采蕨度残年”，有些悲凉了。
　　蕨多生于不为人杂的偏野之地，在一心想“直挂云帆济沧海”的大诗人李白那里是受到排斥的，因为那是偏安、退避的象征。李白一生豪放一生寂寞，一生退避又一生出起，纠结矛盾极了。在他的《行路难》中表现得淋漓尽致，他一会想有大功名，一会儿又想功名后又怎么样，无数功成者不也一样结局悲惨，同时还看不起故作孤高的隐居者，表达了积极奋发的人生态度。“有耳莫洗颖川水，有口莫食首阳蕨”，叫自己不要像许由用颖川水洗耳不闻世事，伯夷、叔齐首阳食蕨以示隐居。食蕨成了李白排斥的自闭意象。
　　种类繁多的蕨，名也很多，山凤草、拳头菜、如意草、猫爪子等等。蕨分苦厥和甜蕨，甜蕨多长水边，不用水焯可直接炒食，较苦蕨更脆甜。蕨不但能食芽，也能食根，其根多含淀粉，能充饥饱人，小时听父亲讲“大闹钢铁铜”和“三年自然灾害”时期曾挖蕨根磨粉吃，说时脸上一副苦像。看来对一种物的感情总会与特定历史相联系，食蕨在那时是无奈的选择，不像现在那么“食意”。食蕨充饥古来有之，明代刘仁本《蕨萁行》里就有“采采蕨萁，可以疗饥。采采蕨萁，晨露未晞”的记载。
　　在这“食意”的年代，食蕨是一种喜好，于我有怀乡的成分，因为在童年的“初元正觉”里有着蕨菜清香微苦的味道。笔于此，正合做饭时点，要好好妙一盘昨日采来的叫雨山蕨菜，让五一假期多些观花博尚、采蕨叫雨山。花可萍逢，蕨乃故交的适意。